Autor Tema: Guía sobre cables  (Leído 81308 veces)

Hamlet

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Re:Guía sobre cables
« Respuesta #30 en: Julio 04, 2013, 05:42:21 pm »
Después del inciso acerca de los conectores jack 3.5, empiezan las obras de El Escorial.

Corto 4 tubitos de teflón de unos 8-9 cms:



Insertar el hilo de Litz en bruto exige un poco de paciencia, porque son hebras individuales y al cortar suele pasar esto:



En efecto, se deshilacha. No es exactamente una desventaja. Más bien al contrario, porque más adelante nos facilitará el trabajo cuando tengamos que derretir la película de polietileno que recubre cada hebra.

Para entubarlo, la clave está en enrollar las hebras respetando la dirección del propio hilo, de dentro hacia fuera para que el trenzado de las hebras sea más efectivo. En efecto, no están trenzadas solo para mantenerlas juntas sino para reducir la inductancia entre cada una de ellas.

Tras unos minutos de paciencia y buena vista (que me recuerda a cuando las abuelas les piden a los nietos que les enhebren la aguja), el resultado es este:



A partir de aquí, cada maestrillo tiene su librillo: algunos sueldan cada hilo por separado empezando por el dock; otros hacen lo mismo pero empiezan por el jack, y después trenzan aprovechando que los hilos están fijados en un extremo. Personalmente, en el caso del hilo de Litz prefiero este sistema, porque me permite hacer un trenzado muchísimo más completo y regular, algo que no solo es decorativo sino que además afecta a la calidad del sonido.



Un trenzado como este, teniendo en cuenta que empleamos teflón de 1 mm, es un poco complicado, primero porque los tubitos miden 8 cms de largo; segundo, porque el teflón es más rígido y resbala más que el tubo de polietileno (pero es mejor como dieléctrico), y tercero porque si no fijamos bien el hilo de Litz, lo más probable es que se vaya saliendo mientras manipulamos el cable. Bueno, teniendo en cuenta que de pequeño era un poco manazas, no ha quedado nada mal.

Una advertencia: 3 hilos serían suficientes para este proyecto, porque solo empleamos 3 conductores (derecho, izquierdo y tierra), pero empleo 4 por dos motivos: porque el trenzado es más efectivo tanto en lo que respecta a la inductancia (en realidad son dos pares trenzados e intercalados uno con el otro) como porque este trenzado crea un blindaje frente a contaminación externa (pensemos en Kimber, por ejemplo, que no emplea blindaje porque el propio tipo de trenzado funciona como tal).

Si queremos que el trenzado no sea solo decorativo, conviene fijarse bien en el recorrido de cada cable:



Como he dicho, el trenzado de 4 hilos está formado, en realidad, por 2 pares trenzados, uno en horizontal y otro en vertical. Si hubiera empleado dos colores, se vería claramente que un par se cruza durante todo el recorrido como dos ondas en 90º (par horizontal) y el otro hace lo mismo pero en vertical. El par trenzado vertical (por ejemplo) transportará la señal derecha e izquierda, mientras que el par trenzado horizontal transportará la señal de retorno. La ventaja de este trenzado, además, es que ningún cable va en paralelo, pues el par horizontal se cruza a su vez con el par horizontal.

Creo que la explicación es más sencilla con esta foto:



Si numeramos el extremo de cada cable (derecha de la imagen) de abajo arriba y de izquierda a derecha, vemos que los hilos 1 y 3 forman el trenzado vertical, mientras que los hilos 2 y 4 forman el horizontal. Por lo tanto, lo mejor será emplear 1 y 3 para canal izquierdo y derecho, y 2 y 4 para el retorno.

Ya dije que la soldadura del hilo de Litz es un poco laboriosa. En la red he visto todo tipo de métodos que intentan responder a la pregunta típica: ¿Cómo demonios se suelda el hilo de Litz?, pues antes de soldar hay que derretir el polietileno de las 32 hebras sin quemar el cobre.

Algunos HUMitas usan disolventes químicos de todo tipo, algunos un pelín tóxicos, y dejan el extremo de los cables sumergidos en el brebaje durante toda la noche. La industria emplea un método más efectivo pero que, por desgracia, no puede clonarse a nivel doméstico:

http://www.hmwire.com/pdf%20files/Soldering_of_Litz_wire_231507.pdf

Para un calibre como el que estoy empleando (26 AWG), sumergen el extremo en estaño con plomo 60-40 (o 63-37, mejor) a una temperatura de 360º C durante 6 segundos. El polietileno hierve, el residuo asciende a la superficie del estaño y el cobre queda limpio y sin quemar.

En casa, para una operación similar es casi imprescindible una estación de soldadura regulable. Como el cable estará al aire, se perderá mucha temperatura, así que lo mejor es subir hasta los 400º C, estañar la punta del soldador con una pelota de estaño, abrir el hilo para que todas las hebras queden expuestas y dedicar unos 8 segundos por cara. Mucho ojo, porque el vapor de PE es tóxico, así que mejor ventilar y no respirar directamente. Cuando la resina empiece a hervir dejará residuos negros que pasarán a la superficie del estaño. Es el momento de parar para no quemar el cobre. Dejamos enfriar y limpiamos el extremo del cable con un limpiador de placas PCB o algo similar.

Continuará...

Hamlet

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Re:Guía sobre cables
« Respuesta #31 en: Julio 04, 2013, 05:42:54 pm »
Después de deshacer con estaño el polietileno con los tiempos y temperatura que he dicho, esta es la preciosidad que nos queda:



Estaño y residuo de polietileno requemado. Conviene retirar esas impurezas por dos motivos: provoca un mal contacto y acelera la oxidación del cobre. Para ello, yo al menos uso este sistema: hago varias pasadas rápidas con la punta del soldador para arrastrar el estaño sobrante, que a su vez arrastra los residuos. Después, lijo un poco con papel de lija muy fino o con lana de roca, para que el PE requemado se pulverice y pueda retirarse con un simple soplo. También puede hacerse con un pelacables, nunca tirando sino "mordiendo" toda la sección para pulverizar el residuo. Finalmente, limpio con Kontakt para placas PCB frontando con un algodón o, mejor, un limpiador de pipas. El resultado es este:



La peculiaridad de este hilo exige emplear constantemente el multímetro, casi después de cada paso. Tras limpiar los dos extremos, el multímetro indica que todo está bien y que hay muy buen contacto:



La prueba definitiva es esta. Como he dejado más cable de la cuenta (no hay que pecar por defecto), corto las puntas y esto es lo que debería aparecer:



En el interior del cable no hay rastro de residuos, y la prueba está en que el estaño ha penetrado completamente por capilaridad y la sección en el corte está lisa y uniforme.

No lo he dicho, pero he deshecho parte del trenzado para que fuera más apretado. Ahora, en lugar de 4 nudos, hay 5 nudos completos:



Acto seguido, sueldo un extremo al jack acodado, teniendo muy presente lo que ya sabemos sobre el trenzado de 4 hilos: que son dos pares trenzados (horizontal y vertical), y que un par se puentea para la tierra, y el otro se usa para canal derecho e izquierdo:



Como puede observarse, he aislado la tierra con doble cinta de teflón de 0.4 mm, para que al enroscar y apretar no haya contacto con la señal.

Como el cable no cabe en el sistema de retención del jack Neutrik, vamos a convertir un vulgar Neutrik en un "premium modified gold plug" como el de Alo Audio. Atención, hay que estar muy concentrados, es una operación sumamente compleja:



¡Voilà! Ya está, ya tenemos el premium modified plug. El cable acaba de aumentar su valor en 50€:



Si además creamos un "superb modified plug reductor", la cosa se incrementa en 20€ más:



Para que el resultado parezca más vistoso y verdaderamente "modified", deslizo un par de termorretráctiles que ya calentaré después:



Insisto: multímetro constantemente, porque cualquier error nos obligaría a desandar dos pasos y perderíamos el doble de tiempo (y la paciencia).

Continuará...

Hamlet

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Re:Guía sobre cables
« Respuesta #32 en: Julio 04, 2013, 05:43:28 pm »
El dock, formado por 30 pestañas. La numeración va de izquierda a derecha y de arriba abajo (izda. arriba 1, izqda. debajo 2, arriba 3, etc. hasta la pestana del extremo inf. derecho, 30):



Solo nos interesan las siguientes pestañas:

1-Tierra general
2-Tierra audio (puenteada internamente con 1)
3-Canal derecho - salida
4-Canal izquierdo - salida
11-Tierra serial
15-Tierra
21- Serial

De modo que anulamos las demás, doblando y cortando, para que sea más fácil de soldar:



A continuación, puenteo las pestañas 11 y 15 (tierra-tierra). De los pines 1-2, solo es necesario soldar uno puesto que están puenteados internamente, pero como uso 4 conductores, soldaré a 4 pestañas. Separo en V las pestañas 1-3 y 2-4:



Sueldo la resistencia de 68KOhm a las pestañas 11-15-21. De este modo, el dock es universal y evitamos que en algunos modelos de iPhone aparezca una ventana de error:



Luego sueldo los cables. Soldar este tipo de hilo es más difícil que soldar un conductor sólido porque el espacio disponible es mínimo y las pestañas 1 a 4 están muy pegadas (aunque las he separado). Mi truco, para evitar contactos indeseados, es el de siempre: un par de capas de teflón de 0.4 mm entre cable y cable. No hay fotos.

Este paso es importante. Como uso un dock que no es de salida lateral, pero el cable saldrá por el agujero del botón lateral, corto el ancla de ese lado (solo de ese lado) para evitar que el dock quede retenido dentro del iPod/iPhone, lo cual sin duda crearía una situación bastante comprometida:



Ya podemos encajarlo y, si el modelo de dock así lo indica, encolar. Antes, sin embargo, conviene probarlo con un Ipod, porque una vez encolado ya no hay vuelta atrás. Este funciona muy bien.

Para tapar el agujerillo, he aprovechado el reductor del propio Neutrik, algo parecido a lo que deben de hacer los del AloAudio. Ya se sabe, no hay que tirar nunca nada, cualquier cosa puede sacarnos de un apuro:



Caliento los dos pequeños termorretráctiles, y el cable LOD ya está listo:





Seguramente alguien pensará: ¿Pero eso no está al revés? Bueno, sí pero no. Está así para que al conectarlo al ampli portátil, el cable se doble ligeramente sobre sí mismo y quede pegado al cuerpo iPod-ampli. De este modo, el cable no sobresale en absoluto y el artilugio ocupa lo mínimo posible:



En el termorretráctil he puesto dos iniciales: FQ. Es el nombre del prototipo: Fairy Queen. El HUMita puede ponerle su nombre, la cara de su novia o la cifra con la cantidad que se ha ahorrado.



Hay una cosa que no he hecho bien: en la salida del cable, se ve el metal del dock apantallado. Para hacerlo bien, tenía que haber cortado el botón lateral por la mitad, pegarlo con cola para PVC y ponerle el mismo termorretráctil que le he puesto a este. Es lo que hice (sin termorr.) en este prototipo hecho con plata sólida pura 99.999%:



En fin, ya tenemos un dock con jack acodado de latón, oro y termoplástico (como todos), cobre de alta conductividad en hilo de Litz, tubos de teflón en 2 pares trenzados, "modified dock" y estaño con plata. 25€ más o menos, en función de los gastos de envío de materiales.

Con plata sólida, esto puede montarse en 1 h. Con hilo de Litz, es imprecedible, pero una hora y media no nos la quita nadie, al menos.

Saludos

Hamlet

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Re:Guía sobre cables
« Respuesta #33 en: Julio 04, 2013, 05:44:02 pm »
Hoy he tenido un ratillo y he podido confeccionar un LOD para iPod con plata sólida pura 99.999% enfundada en algodón negro:



Estéticamente no me gusta demasiado, y tengo bastante claro que con esta funda no puede hacerse un doble par trenzado (4 hilos). Mejor un trenzado de 3. Estoy seguro de que con funda de algodón crudo (no blanco) quedará mejor.

Al margen de esto, llevo una hora probándolo y el sonido es  :Saint:  Para mi gusto, y a falta de más horas de prueba, mejor que con teflón, quizá porque los cuatro conductores están virtualmente separados por aire (el algodón es el mejor dieléctrico "sólido" porque precisamente está formado sobre todo por aire).

No es frágil aunque pueda parecerlo. Sin embargo, en la versión color crudo puede protegerse por una redecilla de techflex.



Este me ha salido por unos 22€. Ahora estaba pensando que a lo mejor alguien piensa que estoy loco con tantas pruebas, pero en seguida me pregunto si no está más loco el que se gasta 200 o 300€ en un solo cable. Yo, por ese dinero, me hago 10 o 15 LODs de calidad equivalente (o mejor, no lo sé).

Saludos

Hamlet

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Re:Guía sobre cables
« Respuesta #34 en: Julio 04, 2013, 05:44:46 pm »
Lo que sigue no es exactamente un tutorial, sino algo así como el diario de un encargo de bastante calado que me ha hecho un compañero. Lo cuelgo así por su curiosidad y porque seguramente al comitente le guste ir siguiendo el proceso, que promete ser largo.

El caso es que el compañero tiene un equipo de mucho mucho calado, y su intención es triamplificar sus torres. Para ello, hasta ahora utilizaba un apaño que le permitía conectar su previo con dos etapas de potencia, todo por medio de adaptadores XLR. Su intención, como digo, es usar una tercera etapa y triamplificar sus torres, y para ello me pidió que le confeccionara un cable con dos hembras XLR a seis machos XLR, todo con plata pura 99.999% en teflón y con un diseño de lo que llaman de Litz.

El proyecto es bastante ambicioso porque cada señal (salvo la masa) usará 4 hilos de plata sólida pura en teflón, lo cual significa que cada macho XLR tendrá 8 hilos de plata (4 señal, 4 invertido) más un noveno para la tierra. Cada hembra XLR, que reparte la señal entre tres machos, tendrá por lo tanto 24 hilos de señal más 3 hilos de tierra, en total 27 vivos. Entre los dos machos, reparten un total de 54 hilos. Como el cable tiene que medir 3 metros, estamos hablando de 162 metros de hilo de plata pura y otros tantos de teflón. Además, con el trenzado se pierde metraje, con lo que para obtener 3 metros trenzados son necesarios 3.3 metros, lo que da la escalofriante cifra de 179 metros de plata y 179 de teflón.

Antes de emprender este proyecto, había que averiguar si la señal podía dividirse tres veces sin riesgo de distorsión. Hay una regla para calcularlo, pero el manual del fabricante no indicaba los datos de voltaje e impedancia necesarios para hacerlo, de modo que tuvimos que escribir al fabricante en USA para que nos lo aclarase. Su respuesta fue que, en efecto, con el previo y las etapas indicadas podía hacerse sin problemas, de modo nos pusimos manos a la obra.

Los conectores (2 hembra y 6 machos) están bañados en rodio y tienen carcasa de carbono:



También nos hacen falta 200 metros de tubo de teflón del doble de calibre interno que la plata, para aprovechar las propiedades dieléctricas del aire:



Y 4 bobinas de hilo de plata 26 AWG, selladas, con pureza 99.999% y certificadas:



El primer paso, tras medir y cortar tubos de 3.3 m, consiste en insertar la plata:



La única forma de hacerlo es tensando el tubo en línea recta, de extremo a extremo de la habitación, porque con esta longitud la plata, si se entuba en el teflón enrollado, deja de avanzar cuando falta medio metro. Una vez cogido el tranquillo, el proceso es relativamente rápido.

El problema es que hemos entubado para cortar la plata a medida. Ahora hay que deshacer el proceso y sacar los hilos de plata para limpiarlos con un protector y secarlos con algodón puro:



Tras la limpieza, se vuelven a entubar, tensado de nuevo los 3 m de teflón.

El trenzado en doble par es especialmente laborioso, pero tras un par de horas se obtiene esto:



Un doble par trenzado para una señal (por ejemplo, para el positivo de uno de los conectores), con el trenzado más regular posible.



Los 3.3 m se han quedado en unos 3.05, la medida perfecta para que el cable mida 3 m justos y el resto entre en los conectores. Ahora hay que hacer 11 más como este.



Continuará...

Hamlet

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Re:Guía sobre cables
« Respuesta #35 en: Julio 04, 2013, 05:45:16 pm »
Segunda trenza, a punto de concluir la conexión de uno de los seis XLR machos. He aprovechado que estaba al principio del proceso para deshacer el primer trenzado y hacer nudos más planos, ya que muchas veces así se obtiene un resultado algo más cálido:



El cable, además, pasa a medir de 3.05 a 3.15, con lo que el compañero tendrá unos 10 cms más para jugar con el espacio entre previo y etapas.

Continuará...

Hamlet

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Re:Guía sobre cables
« Respuesta #36 en: Julio 04, 2013, 05:45:43 pm »
El próximo proyecto, que llevo a cabo mientras voy trenzando el súper cable, es fruto de un encargo. Un compañero me pidió si le podía confeccionar un cable para sus Sennheiser HD800, y le recomendé que probara el modelo Titania, que lleva doble blindaje (cobre trenzado + aluminio, cobertura 100%), cuatro vía de cobre OCC trenzadas y relleno de algodón. Es un cable que, para mi gusto, suena excepcionalmente bien para su precio, y que además va blindado (bien para tiradas largas) y con algodón (perfecto para un cable de auricular).

El problema, como ya le comenté al compañero, era que el cable es bastante grueso y pesado (unos 10 mm con funda, y le echo medio quilo cada 10 metros). Cuando monté el cable para Sennheiser 600-650 con dos Yorick trenzados, los dos probadores me comentaron que habían notado una mejora en el sonido (el primero bastante notable, el segundo más bien sutil), pero uno de ellos me hizo notar que el cable era demasiado incómodo y pesado para cargar con él durante una escucha con auriculares, y seguramente lleve razón. Con el Titania, el riesgo era precisamente ese, e incluso aumentado, pues es un poco menos flexible que los que monté para los Senn 600-650. Creo que he podido resolver el problema, e incluso mejorar en algo las prestaciones del propio cable. Ahora explico el proceso por si alguien quiere transformar un buen cable de interconexión en un cable ligero y flexible de auricular, algo que suele ser más económico y seguro que comprar un cable de alta gama específico para este último uso.

El Titania está basado en un cable de modulación de un conocido fabricante, que emplea, como ya he dicho, nada menos que 4 vías de cobre OCC (ultra puro, cristales de más de 100 metros de longitud), relleno de algodón y doble blindaje (trenzado y beldfoil):



El cable en sí el bastante grueso y aparatoso, pero lo es por culpa de la funda de PVC. Cada pared de esta es igual de gruesa que el propio contenido, con lo que si eliminamos esa funda de PVC el grosor se reducirá a una tercera parte.

Para ello, con la ayuda de un cúter bien afilado, abro en canal los tres metros de cable y extraigo el interior, que va enfundado en el blindaje. Es una operación que hay que realizar con cuidado para no cortar el blindaje trenzado (externo) ni deshacerlo al sacarlo bruscamente:



La operación dura una media hora aproximadamente. Como se verá en la siguiente imagen, el blindaje trenzado es puramente auxiliar, ya que apenas tiene una cobertura del 50%:



En realidad, el blindaje principal es el de beldfoil, que tiene una cobertura del 100%. Por ello, podemos retirar el blindaje de cobre sin demasiados escrúpulos. De este modo, matamos varios pájaros de un tiro: evitamos que la funda que vamos a añadir quede enganchada en el cobre durante los 3 metros de su recorrido; aligeraremos aún más el cable (el blindaje de cobre suele ser el elemento más pesado), y el cable ganará en flexibilidad (por orden, los blindajes tienen la siguiente flexibilidad, de más a menos: espiral, trenzado, beldfoil).

Continuará...

Hamlet

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Re:Guía sobre cables
« Respuesta #37 en: Julio 04, 2013, 05:46:09 pm »
Tras retirar la malla de cobre para aligerar el peso y ganar en flexibilidad, esto es lo que queda:



Como ya se sabe, aquí no se tira nada. Hay que aprovechar esos 3 metros de blindaje para futuros proyectos, con lo que ahorraremos unos 10€ más o menos. Además, el blindaje tenía una cobertura de un 50% porque estaba expandido, pero si lo empleamos para enfundar un calibre menor, podemos obtener una cobertura de hasta un 75-80%:



A continuación, la camisa de algodón, que a priori no debería tener mucha influencia en el sonido (el blindaje lo separa de los conductores), pero que ayudará a prevenir ruidos mecánicos y ayudará al aislamiento global del cable:



He elegido un calibre un poco ajustado por el sencillo motivo de que me interesa fijar la espiral de beldfoil para que permanezca totalmente fija a pesar del movimiento. Eso dificulta el montaje, porque para evitar que el algodón quede atascado en la entrada, he tenido que sellarla con un poco de cinta aislante y, a continuación, derretirla un poco con soldador. De este modo, evitamos que la camisa de algodón quede enganchada al ensartarla.

Los primeros centímetros son siempre los más difíciles:



Después de tres cuartos de hora, ya tenemos esto:





De momento, el cable (muy ligero y bastante flexible), contiene lo siguiente, en un espacio reducidísimo: 4 vivos de cobre OCC, aislante de PE, relleno de algodón, blindaje de beldfoil 100%, camisa de algodón externa.

Continuará...

Hamlet

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Re:Guía sobre cables
« Respuesta #38 en: Julio 04, 2013, 05:46:35 pm »
El siguiente paso consiste en retirar el blindaje en la sección que se bifurcará (parte de los auriculares), que mide unos 35 cms:



En esta imagen puede verse no solo el relleno de algodón, bastante denso, sino algo más importante: cada hilo está físicamente separado de los otros gracias a esas hebras de algodón, todo un detalle por parte del fabricante, ya que lo normal en otros cables similares es que el algodón se limite a envolver la trenza y que esta quede apretada en el centro. Tal y como está en este caso, el algodón protege cada hilo individualmente frente a movimientos mecánicos, y además actúa como dieléctrico entre ellos:



Al retirar el algodón, esto es lo que se ve:



Parece un caos chapucero, pero no es así. Ahora, la pregunta de examen: ¿cómo están trenzados exactamente y qué cables elegiremos para cada señal? Con esta foto quizás se vea mejor:



En efecto, no es lo que suele llamarse un doble par trenzado (los 4 hilos se intercalan entre sí, formando nudos y valles regulares). Se trata de dos pares trenzados, que posteriormente han sido trenzados el uno con el otro: rojo y negro por un lado, amarillo y azul por el otro. Entre ellos, el amarillo apenas está en contacto con el negro durante todo el recorrido, mientras que el azul apenas toca el rojo. La opción más lógica será emplear rojo y azul para la señal y amarillo y negro para el retorno. Al deshacer el trenzado, quedan estos dos pares:



Enfundamos en termorretráctil lo más fino posible (así será más flexible):



Y calentamos:



Continuará...

Hamlet

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Re:Guía sobre cables
« Respuesta #39 en: Julio 04, 2013, 05:47:03 pm »
Última entrega.

Los siguientes pasos son muy rutinarios, de modo que me los salto: coloco una funda semitranslúcida para que se entrevea el algodón, y al mismo tiempo quede bien protegido; sueldo el jack Neutrik con contactos de oro, y finalmente dedico cerca de un hora en soldar los plugs del HD 800. Este es el resultado:



Creo que es el primer cable de auricular Sennheiser que tiene las letras de canal en español  :D :



Esos plugs inofensivos son un infierno. Odio Sennheiser, no porque sus auriculares suenen mal, sino porque todos sus plugs están diseñados para hacerle la vida imposible al que los suelda. En la red hay varios hilos con trucos varios para soldar con éxito los plugs de los HD580/600/650. No hay demasiados sobre la soldadura del plug de los HD800, aunque es bastante más difícil, debido al tamaño casi miniaturizado:



En fin, después de aislar cada punto de soldadura (lo más minúsculo que he visto en mi vida en un plug) con tubo de teflón para cada señal y 4 tiras de cinta de teflón, el resultado es este:



Un cable extraligero para Senn HD800, igual de fino que el de serie pero bastante completito: 4 vivos de cobre OCC, dieléctrico de PE, relleno de algodón, blindaje con cobertura 100%, camisa de algodón negra, funda de nylon translúcida, jack Neutrik, plugs y termorretráctiles, todo por lo mitad del precio del propio cable de serie de Sennheiser.

Saludos

Hamlet

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Re:Guía sobre cables
« Respuesta #40 en: Julio 04, 2013, 05:47:28 pm »
Un compañero me ha propuesto montarle un cable para sus auriculares Audeze. Aprovechando que este auricular utiliza unos plugs mini XLR de 4 pines, lo he animado a probar un cable híbrido, con el que llevo haciendo varias pruebas en cable de modulación con muy buenos resultados, y el compañero se ha ofrecido encantado a ver qué tal funcionaría con sus Audeze la combinación de cobre OCC y plata sólida pura 99.999%.

El primer paso consiste en trenzar las dos vías que transportarán la señal: el cobre OCC en polietileno y la plata pura en tubo de teflón:



La primera idea era que el retorno, para abaratar costes, fuera un conductor de cobre OFC en teflón, pero la descarté mientras lo montaba porque ocuparía demasiado espacio, sobre todo en la parte que se bifurca. En su lugar, para el retorno empleo un hilo muy fino de plata desnuda, que no ocupa nada de espacio porque se amolda al contorno del propio trenzado. Dos detalles. Primero, el espacio que ocupa el retorno de plata en la sección bifurcada:



Y el cable completo con los 5 hilos: 2 OCC + 2 plata señal + 1 plata retorno:



El siguiente paso es enfundar toda la sección común en algodón, que sujetará firmemente el trenzado (y la plata del retorno), ayudará frente a ruidos mecánicos (sobre todo en amplificadores a válvulas) y ayudará al aislamiento dieléctrico del cable:



El cable ya está totalmente enfundado en algodón, salvo la parte bifurcada:



El compañero me pidió que le pusiera una funda negra, que protegerá el algodón y apenas añadirá peso:



Una vez concluido este paso, procedemos a soldar. En la imagen, la sección común: 2 hilos de cobre OCC, 2 de plata para la señal y otro de plata para el retorno (que luego desdoblo para que se bifurque, aplicando un punto de soldadura en el nudo):



Tras pelearme un ratillo con el cable por un problema de masa que me obligó a desmontar un sección hasta el nudo, el resultado es este:





Un cable de 1.8 metros para auricular Audeze, con conductores híbrido (OCC y plata sólida pura, aislados unos del otro) y plata para el retorno, camisa de algodón, funda de nylon, manguitos negros, jack Neutrik oro y plugs mini XLR de 4 vías (puenteadas en parejas) con baño de oro.

Saludos

Hamlet

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Re:Guía sobre cables
« Respuesta #41 en: Julio 04, 2013, 05:48:12 pm »
Más variantes que pueden experimentarse para un cable de iPod, fruto de dos encargos en otros foros.

El primero es un cable LOD de plata pura, con la particularidad de que la persona que me lo encargó quería que cada canal tuviera un calibre 18 AWG de plata pura. Ello me ha obligado a usar 3 hilos de plata por señal, trenzarlos entre ellos y embutirlos en cada uno de los tubos, como si fuera un multifilar formado por 3 hilos individuales algo gruesos:





El segundo es un LOD híbrido, formado por cobre OCC y plata sólida pura. Para confeccionarlo, el procedimiento en este caso ha sido destripar un cable OCC multifilar quitándole la funda de PE, trenzarlo junto a un hilo de plata de calibre 0.315 mm (28AWG) y entubar el híbrido. En la segunda imagen se ve bastante bien la combinación de hebras finas de cobre OCC y el hilo de plata (más grueso) trenzado alrededor, todo en el mismo tubo. Para prevenir la oxidación de la plata pero sobre todo del cobre (a pesar de que está prácticamente desoxigenado) he untado uno y otra con una película de Kontakt antioxidante. El proceso es laborioso pero merece la pena:





Saludos

Hamlet

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Re:Guía sobre cables
« Respuesta #42 en: Julio 04, 2013, 05:48:50 pm »
Sigue el proyecto del súper cable.

Aquí, dos trenzas completas de 3 m soldadas a dos machos XLR:



En total, cada macho recibe 9 hilos (2 pares trenzados que luego trenzo entre ellos, y a continuación trenzo sobre los 8 un noveno hilo de tierra).

En el camino, las dimensiones han cambiado por deseo del comitente: 2 cables de 3 m (ya terminados), 2 de 2.5 m (a medio montar) y 2 de 4 m (pendiente). También han cambiado las cantidades de plata pura y teflón: 27 + 27 + 22.5 + 22.5 + 36 + 36 = 171 metros, más el incremento de un 15% que se pierde en el trenzado da un total de 196 metros de plata y otro tanto de teflón.

Con la siguiente trenza llego a la mitad. Aquí, dos dobles pares trenzados, uno para el pin de señal y otro para el invertido:



Trenzados entre ellos como si fueran un doble par:



Después de trenzarlos entre ellos, adjunto el hilo de tierra:



Continuará...

Hamlet

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Re:Guía sobre cables
« Respuesta #43 en: Julio 04, 2013, 05:49:14 pm »
Otra idea que estoy ensayando para un cable LOD de iPod/iPhone. Ya había probado un híbrido de plata pura y cobre OCC, pero la idea de retirar el protector del cobre no me gustaba, pues aunque luego lo trataba con protector desoxidante, corría el riesgo de degradarse con el tiempo.

La siguiente solución consiste en emplear un cable OCC con dieléctrico de polietileno transparente, trenzar en el exterior un hilo de plata muy fino pero de muy alta calidad (28 AWG o 30 AWG), entubar en termorretráctil lo más fino posible y calentar. De este modo, el cable conserva la flexibilidad del polietileno, el cobre queda perfectamente protegido sin necesidad de sacarlo de su funda, y el termorretráctil (insisto, lo más fino posible) apenas añade espacio una vez contraído:



En la imagen, puede verse el resultado ya trenzado: no solo se separan físicamente la plata del cobre OCC, sino que los filamentos del cobre y el hilo de plata para la misma señal van trenzados en dirección opuesta para mejorar (en teoría) el rendimiento del cable.

Saludos

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Re:Guía sobre cables
« Respuesta #44 en: Julio 04, 2013, 05:49:38 pm »
Cada cable tiene su propio perfil, que gustará más o menos según cada hijo de su vecino. Sin embargo, personalmente, la combinación para cable de iPod que más me ha gustado de entre todas mis pruebas, con diferencias, es la de plata pura desnuda en algodón, sin teflón ni polietileno ni cobre ni cualquier otro elemento extra: solo plata pura y algodón. No hace mucho me lo decía un compañero, y en cierto sentido llevaba razón: a menudo, cuanto más sencillo, mejor.

Aunque los resultados, para mi gusto, eran excepcionales, el cable tenía un problema grave: era delicadísimo, y solo podía usarse en equipos estacionarios:



Lo he llevado conmigo durante unas semanas en el coche, y la verdad es que sigue funcionando bien, pero hay que andar con mucho ojo porque se deforma con una facilidad increíble.

Bueno, pues creo que ya he dado con la fórmula para confeccionar un cable LOD para iPod/iPhone con plata y algodón, y que resista bastante bien las inclemencias del uso portátil.

Aunque me guardo algún secretillo de cierta relevancia para uso propio y futuras pruebas  :Innocent: , la idea consiste en seguir los siguientes pasos:

-Entubar dos hilos de plata sólida 99.999% en fundas de algodón.
-Sellar los extremos con cinta aislante o esmalte de uñas para evitar que se deshilache.
-Trenzar ambos vivos entre sí.
-Trenzar un tercer hilo de plata para la tierra, pero sin enfundar para reducir el espacio disponible.
-Fijar los extremos con cinta de teflón gruesa y consistente.

El resultado es este:



Tal y como aparece aquí, el cable es perfecto por el espacio reducido que ocupa, pero aún sigue siendo frágil. Por ello, lo entubamos todo con mucho cuidado en una funda de polietileno, que le dará una muy buena consistencia y la flexibilidad justa para que pueda manejarse con soltura:



Continuará...