Tutorial de ECUALIZACIÓN (mejora tu sonido rápido y gratis)

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Hola a todos, quería compartir con vosotros algo muy simple y que me parece muy práctico de cara a mejorar (o corregir) la respuesta de frecuencia de nuestros equipos. Y es que.. ¿para qué devanarnos los sesos cambiando componentes o haciendo bricolajes si podemos resolver muchos de esos problemas con software en un momento?

Antes de nada, advertir que todo esto que viene a continuación solo es válido para aquellos que escuchéis música usando como fuente un pc, ya que necesitaremos instalar un programa sobre windows. Si tu fuente de sonido es otra.. lo siento pero no creo que nada de lo que comento vaya a serte de utilidad. Habiendo dejado esto claro, empecemos..

INTRODUCCIÓN

¿Por qué ecualizar? Básicamente por tres razones (vamos a verlas de pasada y más adelante las veremos en detalle):

- 1. Ajustar la tonalidad del equipo a nuestro gusto. Resulta extremadamente complicado comprar un equipo con todos sus componentes, instalarlo todo y que así, sin tocar nada, nos guste 100% su perfil, sin hacer ningún ajuste. A veces, según el equipo, igual podemos añadir ajustar algo de graves o agudos pero siempre de forma muy tosca.

Si contamos con la posibilidad de ecualizar con precisión, podremos convertir unos auriculares de respuesta plana en unos más cálidos, así como adelantar/retrasar medios o cualquier grupo de frecuencias que queramos; el límite lo pones tú (por supuesto, no esperes sacar mágicamente unos supergraves de unos auriculares que ya de por sí vienen muy flojos de bajo.. pero algo de margen tenemos).


- 2. Limar picos o rellenar valles. Si queremos afinar más quitando algo concreto que nos moleste de la respuesta que da nuestro equipo (ej. sibilancia), podemos hacerlo de forma simple y efectiva sin tener que recurrir a otros métodos más toscos y peligrosos (para nuestro equipo).


- 3. Mejorar la "imagen sonora" (precisión en la procedencia de los sonidos). En general, los auriculares no suenan exactamente igual por el canal izquierdo que por el derecho. Pero con una ecualización profesional, podremos hacer que así sea como ya explicaré más adelante.

Vistas por encima las razones, aclarar que todo esto tampoco es magia; si nuestros auriculares son malos, lo seguirán siendo (de donde no hay, poco se puede sacar), pero sin duda alguna tras el proceso serán más agradables de escuchar. 

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EL PROGRAMA

¿Qué necesitamos? Un software de ecualización. En la red podrás encontrar varios, pero yo me voy a centrar en el Equalizer APO por ser una herramienta muy potente y gratuita. Se puede bajar desde aquí: https://sourceforge.net/projects/equalizerapo/

Una vez lo tenemos instalado, aparecerá en el menú inicio como "Equalizer APO". Dentro tendremos varios archivos, y el que nos interesa es el de "Configuration Editor". Al abrirlo por primera vez nos parecerá una ventana con 3 módulos: Preamplification, Include y Graphic EQ (EQ de aquí en adelante). Realmente el único que nos interesa de momento es el Graphic EQ con lo que, lo que vamos a hacer es apagar los dos módulos de arriba pulsando el símbolo de On/Off:

Y después podemos quitarlos del medio directamente dándole al símbolo (-), o también pinchando en el módulo y dándole a suprimir.

Bien, ahora que ya tenemos el EQ delante, vamos a probar que funciona correctamente, para ello basta con poner una canción y bajar/subir barras (sobre todo de la zona media) para ver si cambia el sonido. Si es así, ya estamos listos para empezar a ecualizar (importante: para probarlo, lo haremos con el volumen bajo).

Otro detalle a tener en cuenta es que el programa nos da la opción de trabajar sobre el EQ con tres tipos de plantilla: a 15 bandas, a 31 bandas o variable.

Aunque para buscar una tonalidad aproximada, nos podría servir la de 15 o 31 bandas, la que realmente nos interesa es la variable, que es en la que nos centraremos. Su uso es bastante sencillo, tenemos el gráfico con el eje de los dB y el de las frecuencias abajo, además de una tabla a la derecha donde aparecen los "puntos de edición" de la curva que vamos colocando.

Para poner un punto de edición, basta con hacer doble click sobre un punto de la gráfica; una vez lo tengamos podremos ver cómo aparece en la tabla de frecuencias de la derecha. Y si quisiéramos borrarlo, es tan sencillo como seleccionar el punto y darle a suprimir en el teclado.

Además, bajo la tabla de frecuencias, tenemos unos pequeños iconos:

· 1: Importar EQ (Abrir EQ): sirve para cargar una EQ que ya tuviéramos guardada.

· 2: Exportar EQ (Guardar EQ): se usa para guardar la EQ que tenemos hecha.

· 3: Invertir respuesta: función para invertir la EQ.

· 4: Normalización de respuesta: sirve para mover la EQ llevándola desde el punto que seleccionemos, al punto cero. Es decir, yo marco un punto de edición de mi EQ (un punto que a lo mejor estaba a +5dB), y le doy a ese botón, y el programa lo que hace es bajar la EQ entera de manera que ese punto que antes estaba en +5, ahora esté a 0. Y lo hace manteniendo todos los puntos en sus posiciones relativas, Vamos, que lo único que hace es mover todos los puntos en el eje vertical de los dB.

· 5: Reseteo de respuesta: útil para cuando queremos aplanar uno o varios puntos. Primero los seleccionamos, le damos al botón, y automáticamente se irán al punto de 0 dB.

Nota importante: el programa tiene un fallo gordo a mi parecer, y es que no tiene una función de deshacer/rehacer como la que podemos encontrar en el Office, de manera que si nos equivocamos en cualquier cosa, no tendremos opción de volver atrás y nos tocará rehacerlo de nuevo. ¿Solución al respecto? Ir guardando constantemente copias de seguridad con el botón de Exportar. (Supongo que no hace falta que explique lo mucho que fastidia tener algo casi terminado y tener que empezar desde cero por no haber ido guardando... Pues ojo con eso porque aquí, sin función de "deshacer/rehacer" es muy fácil fastidiarla.)

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AJUSTE DE LA TONALIDAD

¿Tonalidad? Básicamente es la entrega de frecuencias que ofrece un auricular así percibidas en su conjunto. Si el auricular presenta los medios retrasados (típico perfil el V donde las frecuencias medias tienen menos fuerza que los graves y agudos) se habla de calidez; y si por el contrario la gráfica es más bien plana con agudos más adelantados, hablamos de un sonido más analítico.

¿Qué sería lo mejor? Hay una curva propuesta por Harman (https://www.innerfidelity.com/content/harman-tweaks-its-headphone-target-response), a la que se ha llegado a través de encuestas, y la cual trata de replicar la respuesta que deberían tener unos auriculares para sonar como unos altavoces. Ojo, es una curva que se aplica a las gráficas de respuesta sin compensar o raw (en general las gráficas de respuesta son compensadas, es decir, que han hecho una corrección para salvar las resonancias que se dan en el oído, para poder presentar el sonido plano con una recta; de no ser así, el 0dB de referencia sería una línea con curvas).

En cualquier caso, debemos tener claro que nos estamos metiendo en un terreno muy subjetivo y que lo mejor para mí no tiene porqué ser lo mejor para ti; sobre todo si hablamos de estilos musicales distintos. La gracia de todo esto es aprender a usar esta herramienta.

¿Por dónde empezamos? Si ya eres experto audiófilo, te será sencillo detectar de dónde quitar y poner; pero si no tenemos mucha idea de por dónde empezar, lo que podemos hacer es buscar la respuesta que ofrece nuestro auricular. Si tenemos la gráfica pura o raw (la gráfica no compensada; en rtings.com por ejemplo las cuelgan de las reviews que hacen, así como en innerfidelity que aparecen en gris); podemos por tomar como referencia lo que sería la citada curva Harman. (En la leyenda aparecen 4 colores, la verde sería para los auriculares IEM, y el resto son las curvas que han ido proponiendo para los over-ear.)

Y en cambio, si las gráficas que encontramos son compensadas, podríamos buscar que quede más bien aplanada con un ligero realce de graves y de agudos en entre 3000-10.000 Hz (por poner una cifra).

Bien, ya tenemos un primer objetivo, pero... ¿de dónde partimos? Lo ideal sería que tuviéramos un equipo profesional de grabación binaural, que nos diera el tono de nuestro equipo con precisión, pero me temo que no es el caso de la inmensa mayoría.

¿Qué podemos hacer? Podemos optar por tomar como referencia el gráfico de respuesta que ya haya sido medido antes por otro persona, en ese modelo de auriculares. Simplemente escribiendo buscando en Google Imágenes tus auriculares y añadiendo "frequency response", ya deberían aparecerte gráficas de tu auricular. Obviamente no es lo más fidedigno, porque estás asumiendo que esa grabación se hizo correctamente y, además, seguramente se hizo con otro amplificador/dac. Pero bueno,  tampoco es necesaria tanta precisión, recordemos que hablamos de ajustar parámetros subjetivos.

Vale, tomemos como referencia esta gráfica de un auricular de alta gama:

Y ahora vamos a ponerle encima el gráfico de Harman (el original, no el que me gusta a mí):

Fijaos qué diferencia de respuesta, aquí tenemos potencial de mejora.

¿Qué haría yo? Vamos por partes empezando desde lo más grave hasta lo más agudo:

- Por debajo de 20Hz (aplicable a todos los modelos y a todo el mundo): de primeras lo que recomendaría es pegarle un corte para que el auricular no intente crear frecuencias por debajo de 20Hz. Total, si el oído humano no escucha nada que salga de 20-20.000Hz, ¿para qué quiero que el auricular trabaje en ese terreno tan complicado? ese trabajo extra solo sirve para quitar precisión al altavoz forzándolo inútilmente. Así pues, lo primero que haría es poner un punto de ecualización en el 20Hz que lo dejaré en 0dB y luego otro en 19.9Hz al cual le quitaré dB, con un corte de -10 o -15 es suficiente, pero le puedes meter -100 si te apetece.

Consejo: para trabajar con precisión y rapidez, lo suyo es que añadas el punto de ecualización, y luego te vayas a la tabla de valores de la derecha y ahí ya metas las cifras como si fuera un excel. De esta forma no tienes que estar ahí moviendo el ratón de forma milimétrica; no obstante, si lo dejas con poca desviación tampoco vas a notar nada.

Y otro consejo: conforme vayas ajustando cosas, ve guardando la ecualización con el botoncito de "exportar".

- 20-100Hz: vemos que ambas curvas son convergentes, uniéndose en los 100Hz. ¿Qué probaría yo? pues si comparamos la curva original con la de Harman, vemos que hay una diferencia de unos 12dB... es mucho y posiblemente no podamos corregir tanto sin que salga perjudicado el sonido. De todos modos podemos probar con distintos valores a ver qué tal responde.

Para empezar, metería un bloqueo en los 100Hz (un punto en 100Hz a 0dB). Y luego el de 20 Hz probaría a subirlo un poco a ver qué tal queda escuchando algunas canciones que nos gusten. Por ejemplo a +6dB:

Advertencia: los graves representan un quebradero de cabeza para el sonido, por la distorsión que generan y el cómo ensucian al resto de frecuencias. Comento esto porque es probable que si metes muchísimo grave, acabes fastidiando la representación de medios y agudos, o incluso que tu amplificador no pueda tirar lo suficiente si ya ibas un poco justo de pontencia.

- 100-800Hz: a mí realmente me gustaría aquí una respuesta más plana (no tan hundida como propone Harman). En cualquier caso, tan solo estamos viendo un ejemplo y como ves, tenemos exactamente valores inversos. Para corregir esto, metería otro punto de bloqueo en los 800 u 850Hz (a 0dB); y 2 puntos más, uno en los 200 y otro en los 300 Hz a los cuales les restaría -4dB:

- 1100-7000Hz: aquí lo que haría es bloquear en los extremos (1100-7000) y meter otro punto en los 3000, al cual probaría a darle una ganancia de +10dB a ver qué tal. Ya sería ir probando para dejarlo a nuestro gusto:

- 7-20kHz: si nos resulta fatigante tener tanto brillo, podemos meter otro punto de bloqueo en el 20kHz, y uno móvil en 9kHz para bajarlo; quizá aquí, una bajada de -10dB podría encajar bien.

Hasta aquí el primer apartado de los 3 voy a exponer. Lo suyo es que probemos con varias canciones, apagando y encendiendo la ecualización, y vayamos regulando para dejarlo como más nos guste.

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LIMANDO PICOS / RELLENANDO VALLES

No son pocos los auriculares (incluso de alta gama) que presentan molestos picos de sibilancia que nos taladran el tímpano con un zumbido en forma de SSSS. ¿Y qué hace la gente para reducirlo? Algunos desmontan el auricular para hacerle mods, otros le tapan el driver con algún material, pero la cosa es... todo esto no tiene ningún sentido si podemos tirar abajo esos picos ya desde la fuente. Ventajas de la ecualización frente a los mods:
· No pierdes ninguna garantía.
· No corres el riesgo de cargarte ningún componente.
· Nos permite un ajuste mucho más preciso y limpio.

Vamos a verlo con un ejemplo que trae de cabeza a algunos: el famoso Sennheiser HD 800. Éste es su gráfico a partir de 1kHz:

Y concretamente quiero que nos centremos en este punto:

Eso que he señalado es un famoso pico de sibilancia que no gusta a todos los dueños de este fantástico auricular. Para minimizarlo, podemos encontrar mods en internet como el de colocar un pequeño cilintro toroidal (un donut) dentro del agujero central del driver.

Con ello podemos conseguir resultados como los que se ven en el siguiente gráfico:

Aquí otro gráfico de cómo afectan los mods (disculpad la baja calidad de la imagen):

O mirad, sin ir más lejos, simplemente colocando una capa papel higiénico sobre el driver (en rojo sin; y en verde con papel):

En este caso por ejemplo, se aprecia cómo apenas ha movido el pico y además ha arrastrado con más fuerza a frecuencias más altas. Añadiendo más capas podríamos seguir bajando el pico pero cada vez más el auricular iría perdiendo agudos; si justamente lo que buscamos es eso, es una buena solución, pero si solo queríamos cargarnos el pico... me temo que vamos arreglar una cosa para acabar fastidiando otra.

Son soluciones muy ingeniosas y tengo un profundo respeto por las mentes que están detrás de estas propuestas pero... si podemos ecualizarlo, ¿para qué meternos en estos jaleos? ¿Además, qué pasa con todos esos auriculares que no tienen propuestas de mods?

¿Qué propondría yo en un caso así? Seguramente ya llegados a este punto, no es necesario ni que lo explique, pero vamos a verlo de pasada:
· Metería dos puntos de bloqueo en el 4kHz y en el 7kHz.
· Y metería otro punto en el 6kHz y le bajaría al gusto del consumidor, tal vez -5dB estaría bien.

Problema resuelto. Y ya puestos podría hacer lo mismo con el pico del 10kHz si es que me molesta.

Es más, mirad qué cosas... una gráfica que compara el HD800 con el HD800S:

Ojo, no puedo afirmar que esta medición de ambos 800 esté bien hecha (aunque entiendo que sí) ni que, quitándole ese pico, ya pases del 800 al 800S (tal vez sí o tal vez no). Pero la cuestión aquí es el potencial de mejora que tenemos con un poco de maquillaje y apenas esfuerzo.

Y justamente lo mismo podríamos hacer si el problema fuera al revés, es decir, la presencia de un valle profundo en el que el sonido cae; aunque para hilar tan fino, mejor pasemos al siguiente y último apartado...

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MEJORA LA IMAGEN SONORA

Bien, entiendo que hasta aquí ya hemos ecualizado nuestros auriculares, y los tenemos trabajando a un tono más agradable y sin picos raros. Ahora vamos a por el último apartado y el más complicado de ajustar.

¿Qué es la imagen sonora? Como comentaba en la introducción, viene a ser la precisión con la que tus auriculares representan la procedencia de un sonido; dicha tarea la llevan a cabo usando diferentes intensidades en los canales izquierdo y derecho. Pero el problema es que esto no suele ser así por muy bien construidos que estén, y vamos a ver qué puede causar una diferencia muy alta entre ambos canales.

Imaginemos un cantante en la mitad del escenario, cantando a entre 100-200 Hz; si tuviéramos los auriculares del siguiente gráfico, nos daría la sensación de que el cantante se sitúa a la izquierda.

Alguien podría decir... "bueno qué más da si está aquí o allá?"; OK, pero es que la cosa podría ser peor, y es que imaginemos que canta entre 250 y 450Hz

¿Sabéis qué pasaría? que si canta a 250Hz se situará a la izquierda, y si pasa a frecuencias más altas, se moverá a la derecha. Todavía alguien podría exclamar... "vale, tampoco es para tanto, los cantantes se mueven, eso le da más realismo!", OK... pero ¿qué pasa entonces con los instrumentos? ¿deberían estar oscilando según la frecuencia que emitan?... No ¿verdad? Pues eso, con unos buenos auriculares, no es algo que debamos notar mucho, es más posiblemente nadie llegue a notar ninguna diferencia haciendo los ajustes que veremos, pero si nos sale gratis y al fin y al cabo es algo que dará precisión a la escena sonora... ¿por qué no hacerlo?

Además, igual el problema no está en nuestros equipos y sí en nuestros oídos, que no captan con la misma sensibilidad en ambos oídos (no sé si esto sería posible, no soy otorrino). Pero de cualquier manera, si hacemos un barrido constante por todas las frecuencias, lo ideal es que siempre percibamos la misma intensidad en ambos canales.

¿Cómo lo hacemos? Lo primero que haría es escuchar un sonido constante que vaya de 20-20.000 Hz, cosa que podemos encontrar en youtube mismo:
https://www.youtube.com/watch?v=qNf9nzvnd1k

Actualización: Encontré una web en la que puedes emitir la frecuencia que quieras:
https://www.szynalski.com/tone-generator/

Cosas a prestar atención en el test de audición:
- El origen del sonido debe ser siempre central, o lo más centrado posible.
- Si detectamos una desviación, ¿qué forma tiene?

Si ves que no tienes nada destacable a arreglar... ya hemos terminado con el tutorial; pero si has encontrado algo, vamos a ponernos a ello. Antes de empezar, tenemos que hacer algunos cambios en el programa de ecualización, ya que antes lo teníamos bien para ecualizar ambos canales a la vez, pero ahora vamos a ecualizar izquierdo y derecho por separado.

Preparación del programa:
- Para no liarnos, lo primero que haremos es borrar todos los módulos dejándolo tal que así (para borrar los módulos podemos darles al signo de menos "-" de la izquierda o directamente seleccionar cada módulo pinchando en él con el ratón y dándole en el teclado a suprimir):

- Ahora, por orden, vamos a agregar los siguientes 4 módulos:
· Control -> Channel (Select channels)

· Graphic equalizers -> Graphic with variable bands
· Control -> Channel (Select channels)
· Graphic equalizers -> Graphic with variable bands

El resultado debería ser este:

- Ahora vamos a decirle al programa que el gráfico EQ de arriba lo destine al canal izquierdo y al de abajo al derecho. Para ello basta con marcar estos botones:

- A continuación, vamos a cargar en ambos gráficos la ecualización que ya debemos tener hecha por los pasos anteriores. Recordemos que eso se hace con el botón de "importar":

Bien, ya estamos listos para empezar. Ahora vamos a ver dónde podemos corregir. Podríamos usar algún gráfico de medición ya hecho por alguien a internet, pero para este caso yo prefiero tirar de oído. Así pues, lo que propongo es que te vayas al vídeo de youtube ese donde hace un recorrido por todas las frecuencias, le des al play y prestes atención.

Recordemos; lo que vamos buscando es frecuencias descentradas por falta de igualdad entre ambos canales. De manera que en cuanto tengamos la sensación de que el sonido se ha desviado, debemos parar y repetir las veces que sea necesario anotar:
· ¿En qué frecuencia empieza y acaba el desajuste?
· Tipo de desajuste en cuanto a forma (si es de subida y bajada en plan rebote, o si es algo más lento y suave).

Consejo: como a veces estaremos ante desviaciones muy rápidas y el vídeo también va rápido, lo suyo es que lo ralenticéis si lo veis necesario. Por si alguien no sabe hacerlo, es ir a la ruedecita esa de Configuración -> Velocidad de reproducción -> y ahí ya elijes lo lento (o rápido) que quieres que vaya.

Procedamos con unos ejemplos:


Caso 1: desviación ligera y prolongada. Si lo representáramos en un gráfico, vendría a ser algo así:

La descripción de lo que escucharíamos es como que el equilibrio (el punto imaginario en el que encontramos ambos canales), en vez de seguir centrado, de repente comienza a desplazarse poco a poco hacia un lado, se mantiene durante un rango de frecuencias y regresa de nuevo al centro.
 
Bien, el primer paso sería decidir en qué canal corregiremos esa desviación, que para este caso (al ser tan poco) nos da igual uno que otro, siempre que tengamos claro que debemos debilitar el canal potenciado, o potenciar el canal debilitado (obvio).
Los pasos a seguir serían como los que hemos visto a la hora de editar los EQ:
· Metemos puntos de bloqueo en las zonas que están bien.
· Metemos uno o varios puntos móviles repartidos por las zonas que queramos editar.
· Desplazamos dichos puntos móviles arriba abajo hasta que ambos canales queden igualados.
Imaginemos que opto por potenciar el canal debilitado. Básicamente irme a la gráfica de dicho canal y hacer esto:

Es importante que interpretemos bien el traspaso de info sonora-visual: ¿por qué he puesto los puntos móviles (los rojos) ahí y no en otro sitio? Es sencillo:
· Hasta el primer punto tengo una rampa en la que poco a poco se van distanciando ambos canales, haciendo que el equilibrio se vaya desplazando hacia donde hay más ganancia. Mientras esa rampa se mantenga estable, ahí no toco nada.
· Lo que sí me interesa es el punto en el que esa rampa se estanca. Ahí voy a meter un punto.
· Seguiré escuchando y mientras se mantenga estable no haré nada, hasta que de repente el equilibrio otra vez empiece a moverse para volver al centro. Ahí, en la frecuencia en la que noto que de nuevo se mueve, meteré otro punto.
· Con ambos puntos móviles, podré corregir con mucha precisión la diferencia, respetando la porción que se mantiene en paralelo. Aquí lo podrás visualizar mucho mejor:

Caso 2: desviación aguda. Es posible que la encuentres en frecuencias medias-agudas, percibiéndola como un giro brusco y rápido del balance. Sería algo como esto:

Si hemos entendido cómo corregir el caso anterior, éste es pan comido, es aún más sencillo. Con dos puntos de bloque y uno móvil en el vértice lo tienes resuelto.

¿En qué canal, en el débil o el fuerte? Pues según percibas tú respecto a lo que consideras que sería el equilibrio... si lo que tienes es que un canal se ha quedado mudo, céntrate en él y poténcialo; y si lo que tienes es un canal que se ha vuelto chillón, atácale bajándole esos humos.


Caso 3: desviación prolongada y grande. Si lo que tenemos un desequilibrio gordo, podríamos corregirlo como hemos visto en los casos anteriores, pero el problema que surgiría es que seguramente afectaríamos a la tonalidad. Supongamos que lo que necesitas es corregir 5dB entre 500-1000Hz que son frecuencias que "cantan" mucho. Si le bajo o le subo 5dB a un canal, ya los medios no van a sonar igual que cuando hicimos nuestra primera ecualización.

Para este caso, mi lógica me dice que lo mejor sería buscar la media entre ambos canales, repartiendo la tarta entre los dos. Al potenciado le quitaría -2.5dB, y al debilitado le añadiría +2.5dB.

El resultado final sería algo así:

Al final, cuando ya tengamos todo terminado, deberíamos de ser capaces de reproducir el test ese de youtube, y tener todo el tiempo el balance centrado.

Realmente, ¿se nota algo con este ajuste del balance? Honestamente yo no noto nada con mis auriculares. Sí que en el test se percibe la diferencia, pero en canciones no, no tengo tanta memoria/agudeza auditiva como para saber si un instrumento estaba ahí o un poco más hacia el otro lado. Pero en cualquier caso, he mejorado la representación y sin tener que gastarme dinero


FIN

Y bueno gente, hasta aquí todo lo que quería comentaros sobre ecualización. Para terminar, quería dejar una reflexión final: ¿Os imagináis que tuviéramos que elegir televisores sin poder cambiar los valores de contraste y brillo que traen de fábrica? Y además, ¿que para ponerlos a nuestro gusto nos pusiéramos a modificar componentes internos o le pegáramos frente a la pantalla una lámina oscura para bajarle un poco el brillo? ¿Verdad que nos parecería raro? Pues justamente eso es lo que seguimos haciendo con los auriculares.

Espero que este post pueda aportaros algo, y sobre todo espero que a partir de ahora el factor "tonalidad" ya no sea tan importante a la hora de amar/odiar a un auricular.

Saludos!

[Santojob]

Interesante. Me apunto.

Yo uso en Pc como mezclador y para Equalizar el Voice Meter Banana. Pero me interesan todas las aplicaciones para ver diferencias.

Gracias

[F485b]

Actualizo el hilo añadiendo el apartado segundo: El programa.

Interesante. Me apunto.

Yo uso en Pc como mezclador y para Equalizar el Voice Meter Banana. Pero me interesan todas las aplicaciones para ver diferencias.

Gracias

Me alegro de que te interese! seguro que podrás aportar info interesante.

[F485b]

Subido otro apartado más.

[fahrenheit]

Gracias. Muy interesante

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[Luisma]

Esto se pone muy interesante.

Cojo sitio

Saludos

Luisma

[Osfenix]

Estaremos atentos. Buen curro.

[F485b]

Me alegra que os interese; he añadido el segundo apartado, y pronto añadiré el último ya para acabar.

Por supuesto si veis algo que no os cuadra o alguna sugerencia, no os cortéis.

[Osfenix]

En casa lo miraremos con más calma. En el segundo apartado, lo que pasa es que habría que contar con la distorsión que se pueda presentar por la equalizacion. No me ha parecido leer nada sobre ello, aunque estoy currando y he hecho una lectura rápida.

Pd: Buen tuto compi.

[VeRTeX]

Excelente trabajo compañero. También me quedo por aquí.

[F485b]

En casa lo miraremos con más calma. En el segundo apartado, lo que pasa es que habría que contar con la distorsión que se pueda presentar por la equalizacion. No me ha parecido leer nada sobre ello, aunque estoy currando y he hecho una lectura rápida.

Pd: Buen tuto compi.

Buen apunte, efectivamente si hacemos cambios muy bruscos podemos crear daños colaterales. En tal caso tocaría recular un poco en la ecualización hasta que encontráramos un punto medio. Voy a advertirlo.

[Mrmojo]

Este hilo es para imprimirlo. Gracias por tan buen aporte.